武夷岩茶的耐泡性与哪些因素有关？掌握这3个细节，答案就在眼前

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丨首发于头条号：小陈茶事

丨作者：村姑陈

《1》

某好友称手里有一泡特别能唬人的茶。

我问她，如何唬人了？

她说，冲泡出来颜色像熟普，红到发黑，看上去应该是汤感很浓郁的，但是喝着却毫无茶味。

尤其那汤色也还得快，就是“三板斧”。

好几次，她跟几个女性朋友喝茶，拿这泡茶出来泡，那深红透黑的汤色直接把她们劝退。

她很好奇，岩茶怎么还有如此性格分裂的一面，看着浓稠，实则不耐泡。

这其实很正常。

大多数人看岩茶的火功，会用干茶的颜色来做判断。

比如，干茶外形黝黑，透着一股火燎火烤的味道，冲泡出来的汤色深，便判断这茶一定很耐泡。

然而一冲出来，却发现这茶空有其表，滥竽充数。

反之，有时候喝到的汤色偏黄绿偏清淡的茶，却不是“寡水”。

没焙火的毛茶，或是轻焙火的岩茶，汤色都很浅，但内质却丰富，且耐泡得很。

现在年轻一辈做的老丛水仙火点偏低，茶汤看着轻柔无骨，好的老丛却能轻松冲泡十道水以上。

若按老黄历，认为轻火茶不耐泡，武夷山大批人估计要跳出来，摆一堆轻火茶来证明你的说法是错的。

《2》

一泡茶耐泡与否，首要条件还是跟其内在底子有关。

岩茶很讲究出生，通过正岩、半岩和外山这样的区域划分，把岩茶分出三六九等。

说起来有些残酷，本应英雄不问出处，但生而为岩茶，就要接受鄙视链的存在。

山场不好，除了缺了岩韵、香和味的高级感外，“不耐泡”也是硬伤。

有时候，我们在冲泡一款工艺做得接近完美的岩茶，那惊艳的花香落满整个屋子，让人不愿意走出门去。

可是这种美妙的感觉在茶叶冲泡至第四水便呈断崖式下滑，到五、六水便戛然而止，甚至连残存的余香都不留分毫。

与之前的表现，判若两茶。

每到这时，我们便是万般遗憾和惋惜，就像紫霞仙子说的，能猜得到开头，却猜不到结尾。

一泡好的岩茶，应该在一段完美的表演中谢幕。

而“不耐泡”这个缺陷，却让观众只看到一泡茶的前半生。

《3》

针对“耐泡度”，某圈内人士有独到见解。

伊认为，一款岩茶如果足够好喝，根本不用在意它的耐泡度。那些把茶冲泡了两三壶水才罢休的人，多在作秀，还不如直接拿白开水来喝更省事。

其实，他针对的只是部分正岩茶——开局艰难，苦感重，收敛性、刺激感如小针在扎，甚至还有如中药般难咽。

但后面回甘、生津、转化都渐入佳境，有越品越妙之感。

有如武陵人经过夹岸小路数百步后，豁然开朗。

正岩茶的魔力便在于此，它所贡献的是一个跌单起伏的剧情。要想一直甜下去，是不可能的。

别忘了，那些富含工业糖精的剧集只是博人眼球、赚取流量，真正留世的经典能有几部？

不经一番寒彻骨，哪有梅花扑鼻香？

耐泡的岩茶，它肯定具备深厚的内质，然后一层层慢慢释放。

有肉桂的辗转曲折，也有水仙的平铺直叙，到最后还能余味缭绕。

这才是好岩茶的典范。

《4》

当然，岩茶的耐泡度，也与其制作手法息息相关。

武夷山胡一刀说过，“轻火茶，如同打通六脉，中火茶，如同打通八脉，足火茶，则打通了十脉。”

原料好的轻火茶，把青做熟做透，也会耐泡，但比不上足火的耐泡。

虽说岩茶看重原料底子，但一款茶的内质被开发出来多少，还要看做茶人的功力。

就像一个人遇到好的老师，潜能就会被充分挖掘。

至于如何看茶的内质是否完全被逼出，胡一刀说，叶底焙至转色，蛤蟆背起，香气转熟果香，传统的焙火最好，可惜现在大家喜欢喝香，火功都改了。

以现在武夷山人惯用的焙火工艺，当年的茶焙2至3道火便可，如果毛茶存到隔年焙，可以加焙一道。

但是，茶也不能多焙。

就好比抛物线，一旦达到顶部，自然要落下来的。

有些放久的茶返青了，便想拿出来焙焙火，去去潮气，挽救一下。

但若是多焙几次，茶叶的内质可能会越焙越空。

所以那些能唬人的茶，多数都是返青后复焙多次的茶，火越焙越重，汤色越来越浓，可是内质却空了。

看上去黑黑的，泡几水就没味道了。

《5》

另外，刚下焙的茶，耐泡度也略微差些。

这跟火气会压抑茶的香气、内质有关。

胡一刀建议，放置两三个月喝，火退了，香水融合后，汤水软滑度增加，茶就更耐泡了。

有些人不屑于喝茶粗浅的人，喝不懂香气、滋味、水感，只能拿茶叶外形、耐泡度之类的做文章。

明明好喝的茶，却一直叫嚷着不耐泡。

耐泡度，虽不是判定一款岩茶品质高低的唯一标准，但好茶都是可以满足耐泡这个条件的。

而且，一款茶是否耐泡的背后，是其出身、底子、工艺、焙火环环相扣的结果。

哪怕现在很多茶都没有被人耐心泡到最后，也分不出到底耐泡度如何，但一款不耐泡的茶，也肯定不是好茶。

内含物质就那么点点，敢称好茶么？

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小陈茶事村姑陈，专栏写手，茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔，已出版白茶专著《白茶品鉴手记》，2016年-2020年已经累计撰写超过4000多篇原创文章。