#精品长文创作季#

赵佶 《听琴图》

从饮茶到茶之道

在这颗蔚蓝星球上，生长着一种充满神奇的植物——茶。它似乎并不具备饱腹或取暖的实质功能，看似平平无奇。然而，在情绪高涨、心火旺盛之际，一碗清茗入口，躁动便逐渐平息；在思绪纷乱、灵感枯竭之时，一杯香茗细品，创意便如泉涌。茶的魔力由此可见一斑，它不仅拥有灵性，更有着难以言喻的神性。

台北故宫博物院藏 传（唐人）十八学士图

遗憾的是，世间大多数人未能领悟这份玄妙，即便有所感悟，也未必能与茶结下不解之缘。为何？因为品茗需得环境和心境的双重配合。首先，需确保腹中不空，其次，得有悠然自得的闲暇时光。若是身处乱世，求生尚且不易，又岂能悉心品味茶香？

上述这些话虽然朴实无华，却蕴含深刻见解，然而，这并非我之言辞，而是出自宋徽宗赵佶之笔，出自其传世之作《大观茶论》的序言。当然，徽宗皇帝以文言文表述，我在此转译为白话，以期让这份智慧之光得以传承和发扬。

宋徽宗 赵佶像

徽宗皇帝更进一步论述道：

自宋朝建立以来，品茗之风盛行，迎来了茶的黄金时代。首先，天下好茶辈出,人民安居乐业,制茶工艺和品茶之道远远超过了此前的任何一个朝代。由于宋朝具备这三大优势,因此宋朝的茶人特别多，茶风特别兴盛，无论是上至文武百官还是下至平头百姓，几乎人人都喜欢喝茶。不仅如此，宋朝还流行斗茶，几个书生凑到一块儿，拎起茶壶就比赛，比赛谁的茶汤最香醇，谁茶具最精致，谁的手艺最高超。一个人如果不喝茶，一个读书人如果不藏茶，简直都不好意思出门。

宋 刘松年（传）《茗园赌市图》局部

《东京梦华录》载：“朱雀门外街巷.......以南东西两教坊，余皆居民或茶房。”《梦粱录》亦有类似一记载：“今杭城茶肆亦如之，插四时花，挂名人画，装点店面，四时卖奇茶异汤。宋代的街坊里不仅开设茶谱茶肆，在街上甚至也能看到不少自带装备的斗茶人。

听完宋徽宗这些话，我们再翻看宋朝人留下来的笔记、日记、书信、诗词、话本、戏曲,会发现他没有吹牛，他讲的都是事实。宋朝人过日子，无论是消愁解闷还是走亲访友,无论是起房盖屋还是谈婚论嫁，都离不开茶，以至于老百姓把素菜馆叫作“素分茶”，将小费称为“茶汤钱”，管日常饮食叫“茶饭”，并给酒店服务生取了一个相当高大上的名字“茶饭量酒博士”。

南宋 刘松年《撵茶图》纵44.2cm，横61.9cm，中国故宫博物院藏

《茶撵图》局部

茶圣陆羽在宋代并不受待见

茶风兴盛到这个地步，宋朝茶人自然免不了要骄傲一下了。中国茶史上最出名的人物应该是陆羽吧? 他是唐朝人，被尊为“茶圣”，自唐以降，世世代代的茶人都供他为祖师爷，可是宋朝人却不怎么把他放到眼里。

听听宋人如何评价陆羽吧。北宋大臣蔡襄说:陆羽泡茶的时候，把水烧得咕嘟嘟冒泡，水泡的形状跟蟹眼似的，这种做法并不可取。水泡一日大，茶的味道就会变得苦涩，难以入口如蟹眼般滚动的水，便显露出岁月痕迹，不再适宜用来泡制茶汤。(蔡襄《茶录》)

在宋仁宗时期，进士黄儒曾言：倘若陆羽能够起死回生，亲口品鉴我朝崭新推出的顶级茶饼，领略那般柔和而醇厚的茶香，他必定会心满意足，豁然开朗，定会后悔自己为何不在数百年后才降临人间。(黄儒《品茶要录》)

宋代的斗茶

南宋的评论家胡仔亦曾评述：陆羽自诩为茶艺大师，在《茶经》一书中罗列了多种他认为的上等茶叶。然而，他实际上并未品尝过真正的佳茗。若将《茶经》中所述之茶置于我朝，它们顶多只能算作普通的草茶。(胡仔《苕溪渔隐丛话》)

这些人对陆羽的轻视，并非源于他们自身的智慧超越，而是得益于生于宋朝这一时代的幸运。宋朝的国力或许未能超越唐朝，但宋代的茶文化却无疑远胜唐茶，甚至在某些方面超越了现代的茶文化。

唐朝的饮茶方式是“煎茶”：先将茶叶烘焙干燥，然后碾成粉末，筛选后撒入锅中，煮沸后饮用茶汤。这种茶汤香气扑鼻，口感却颇为苦涩，犹如药汤。为了减轻苦味，或为了调和苦味，唐人会在茶汤中加入盐、姜、花椒、胡椒、核桃仁等，结果将药汤变成了菜汤。

而现代人的饮茶方式则是“泡茶”：将茶叶放入茶壶或茶杯中，直接用热水冲泡，片刻后即可饮用，饮毕则将茶叶倒掉。与唐朝的茶汤相比，现代的茶汤苦味较轻，轻啜细品，舌底会生津，回甘绵长，齿颊生香，即使带有苦味，也是先苦后甜，恰似世间所有的励志故事那般。

点茶

点茶、斗茶、茶风鼎盛的时代

宋朝人喝茶，喝的是“点茶”。这个“点”字，并非下馆子时点酒点菜之意，而是调制茶汤的一种独特方式。首先将茶叶蒸熟，再进行漂洗、压榨、揉匀，接着放进模具压制成茶砖，再经过焙干、捣碎、碾成碎末，最后筛出茶粉。用茶匙将茶粉铲入茶盏，加入清水搅匀，打出厚沫，便可以细细品尝。这个过程看似繁琐，但喝到的茶汤却是绝对好喝。因为宋朝的茶汤几乎完全没有了苦涩，只留下甘香厚滑的芳香。我们称赞宋茶讲究，指的就是这种不厌其烦的喝茶方式，以及这种甘香厚滑的奇妙口感。

提及不厌其烦，有的朋友可能会联想到日本抹茶。没错，日本抹茶与宋茶非常相似，都需要蒸青，都需要磨粉，都是把茶粉放进茶盏，然后用热水调汤。然而，抹茶比宋茶少了一道最关键的工序——做茶时没有经过压榨揉搓，叶绿素和茶多酚倒是没什么损失，但味道却偏苦，因此日本人喝抹茶之前，一般都要吃一些甜点。

台北故宫博物院藏 南宋刘松年仿南唐周文矩《十八学士图》 （图中主人公手执茶筅在一只大茶盏中击茶）

再说到甘香厚滑，有的朋友可能还会想到英国红茶，或者泰国的拉茶。然而请注意，英国红茶和泰国拉茶之所以甘香厚滑，是因为加了牛奶，有时候还要加糖加咖啡。如果没有奶和糖的帮忙，它们的味道便会大打折扣。而宋茶就不一样了，完全不需要别的东西，人家单枪匹马就能征服天下茶人。

在历史的长河中，宋代的茶叶犹如一颗璀璨的明珠，其独特的风味和精妙的工艺，至今仍让世人津津乐道。宋茶，不仅是一杯饮品，更是一段文化的传承，一种美学的体现。它的味道纯净而甜美，仿佛是自然馈赠的礼物，让人在品尝中感受到大自然的纯粹与和谐。与其它国家的茶叶相比，宋茶宛如一位端庄的少女，既拥有迷人的口感，又不失高雅的气质。

开封故阙堂仿制的北苑贡茶

宋朝成品茶既不同于今天的绿茶，也不同于日本的抹茶，它是通过蒸青、碾磨和入模压制等复杂工艺制造而成的精美砖茶。现在当然也有砖茶，不过个头偏大，比如成都的康砖，赤壁的花砖，最小的都有巴掌大小，重达一斤，而宋朝的砖茶呢？或“八饼重一斤”，或“二十饼重一斤”(欧阳修《归田录》),小巧轻便，一枚只重几十克或者十几克而已。相较于今日市面上沉重的砖茶，简直不可同日而语。

传 唐人《文会图》 右边茶台上一只茶杓，容量与影青小盏相当，以此可见黑釉盏于唐未受推崇

宋代的砖茶，不仅造型多样，有扇形、环形、玉玦、玉圭、月牙、花瓣等美观的造型，其表面更是雕刻着精美的吉祥图案，如游龙戏凤、五色彩云，充满了艺术感和传统文化的韵味。

当时，宋人饮茶更是一种无上的享受。他们追求茶汤打出的丰富泡沫，上层泡沫洁白如雪，松软似云朵；下层则呈现青黑之色，宛如深邃的静潭，令人沉醉。尤为令人惊叹的是，宋代的茶艺中还有一种名为“分茶”的高超技艺，在透明的茶汤泡沫之上，茶艺大师们以茶匙、茶筅、竹枝或牙签为画笔，细致地勾画出精美的图案。

古籍中对茶色的描写

如何让白色茶沫充分呈现，最好使用厚胎黑釉茶盏来保温并衬托茶色。宋人祝穆《方舆胜览》中谈到斗茶：“茶色白，入黑盏其痕易验”，又有诗云“水脚一线争谁先”、“云迭乱花争一水”，描述的就是泡沫汤花不“咬盏”的情况。可见点茶是一项难度极高的专业技术。

点茶中的白色茶沫

而那些技艺超群的高手，竟能不借助任何工具，仅凭茶水冲力在汤面上激荡出形形色色的诗句与水墨画。这样的技艺，比起现代咖啡馆流行的拉花艺术，不仅技术难度更胜一筹，更是蕴含了中华山水的深邃之美，展现了中国茶文化的深厚内涵。

台北故宫博物院藏 传 宋徽宗《十八学士图》局部

其中部分借用了唐《文会图》细节，图中茶台上的茶勺比前画显得长一些，茶盏已从影青色变成黑釉色，凭这点可以断定必是宋人所绘，但若是断定为宋徽宗所做，或笔力上稍不足些。宋以前须往茶中添加调味料，这一点宋徽宗就特别反对。图中左边茶童正持茶匙往瓷罐里舀取的可能就是调味料。全场只见茶匙，未见茶筅，倒又是唐茶的特色，与十八学士的时代背景相符，但汤瓶又是宋的特色。中间侍者手端玳瑁茶盘，准备给宾客奉茶。右边茶童在清洁茶台，想必点茶环节已经结束。

宋茶，既可口又赏心悦目，这便是荐它的原因。
若您本就是茶的爱好者，我强烈推荐您品味宋茶。您或许品尝过红茶、绿茶、白茶、黑茶，但宋茶独特的制法与风味，迥异于今日的发酵茶和不发酵茶，其口感与现世的功夫茶及瓶装绿茶截然不同，值得深入研究和品味。
而若您尚未对茶产生兴趣，我更要强烈推荐宋茶给您好。或许您之前对茶的抗拒，只是因为未遇到真正的宋茶。一旦您尝试了它，便会立刻倾心于茶，与茶结下不解之缘。